笔趣三小说

十二 为什么是路易威登而不是你（第2页）

圣罗兰YvesSai--在出神与入戏之间

奕夫·圣罗兰，是20世纪60年代人气指数最高的法国设计师之一。他既能够设计高级订制服，也能掌握时代新动向，为年轻人制作成衣产品。他的创作灵感，除了来自于传统的服饰史料之外，文学、绘画与戏剧亦是他寻找创意的领域。

1936年，圣罗兰出生于阿尔及利亚的奥兰市。奥兰的风土人情，以及圣罗兰的家庭背景，对他日后的设计生涯产生了极大影响。

奥兰的商业活动热络，群集了来自四面八方的商人，当地的住民亦分属于不同的民族与文化。在那里，抬头一望便可以看到清真寺，在地中海岸的阳光映照下，城市折射出缤纷的色彩。

圣罗兰的父亲原本从事保险业，后转行到电影制作，他的亲族来自法国东部阿尔萨斯，长辈们大多在司法界工作。圣罗兰的家庭大致保留着布尔乔亚式的生活风格，他从小便学习素描和油画。母亲参加宴会时穿戴的色彩缤纷的礼服，身上飘散的淡淡香水味，通通渗透进了圣罗兰的少年记忆中，成为他日后设计的灵感泉源。

17岁时，圣罗兰就参加了国际羊毛事务局举办的服装设计比赛，并与德国设计师卡尔·拉格斐同时获得首奖。法国版《时尚》杂志的总编辑布留诺夫，对这位年轻人的杰出表现赞誉有加，建议他进入巴黎设计师协会的附属学校就读，学习服装剪裁和缝制的技巧。

不过，圣罗兰对于这种制式教育缺乏兴趣，在学校放假期间，他回到家乡奧兰，一口气完成了五十张素描画。重回巴黎后，他将这些作品拿给布留诺夫评鉴，布氏看了之后，惊为天人，认为这些画作颇有当时设计大师迪奥的风格。于是将他介绍到迪奥的服装公司，此后圣罗兰担任了迪奥的助手，从此迈入他的设计师生涯。

1957年，迪奥突然去世，圣罗兰临危受命，接掌设计总监一职，当时他只有二十一岁。圣罗兰一接手便不负众望，推出的作品总是博得满堂彩。他推出的黑色皮夹克、紧身黑毛衣等作品，剪裁风格单纯明快，不难看出他正一步步展现自己的创意。

迪奥公司上下将他视为"救世主"，但圣罗兰原本即有神经衰弱的毛病，一肩挑起这个重担，难免负荷过重。而当法国派兵进入阿尔及利亚时，圣罗兰被征召入伍，生性敏感的他，在战争期间因精神不稳定而住院休养，不久国防部强迫他退伍。

圣罗兰此时遭遇到一生中最大的危机：迪奥公司以他生病为由，将他解雇了，但他的慧黠与耐力却让他逢凶化吉。在静休期间，他一方面养病，一方面思考如何在时尚界再创天地。1961年，他与合伙人皮耶·贝何日共组服装公司。啼声初试，立即声名大噪，圣罗兰终于渡过难关。1965年，他推出"M·;--在他的剪裁下，荷兰画家莫德利安的明快色彩，以及几何式的图案，精巧地与时尚结合为一。圣罗兰收藏了许多画家的著名画作，俄国芭蕾舞等，都是他创作的灵感来源。

一旦有机会为表演艺术和电影贡献才能，圣罗兰也不会错过。比如，巴黎歌剧院的首席芭蕾舞者纽瑞耶夫的表演服装就由他操刀；在西班牙导演布纽尔执导的《青楼艳妓》中，法国著名女星凯瑟琳·德纳芙的衣饰，也是圣罗兰的杰作，令许多人惊赞不已。圣罗兰又将另一只手伸向舞台设计，知名的芭蕾编舞家帕蒂在编导《巴黎圣母院》与《旅艺人》时，就特别邀请他来操刀。此后，许多著名的剧院都争相邀请他参与创作。

1966年，圣罗兰在塞纳河左岸开设另一家服装公司，推出了他的左岸系列，并以YSL为商标。塞纳河左岸是知识分子和大学生的空间，向来跟高级订制服扯不上关系，但圣罗兰推出具有街头风格的成衣大受欢迎，证明他确实有先见之明。

圣罗兰日后又推出男性礼服和西装，并为女性设计狩猎装、各种长短裤以及灯笼裤，从而带动"中性风格"的潮流。他还将第三世界的民族色彩纳入作品的表现元素中，将普普艺术和时尚结合在一起，充分表现时代的新潮流。

20世纪90年代，时尚界流行起并购风，目前，YSL的成衣和香水部门隶属于古驰集团，而YSL左岸系列的2001年春夏装，则由汤姆·福特操刀，品牌的名称则冠上"T·mF·rdf·rYvesSai;之名。可以预见的是，YSL正逐渐展现新面貌。

三宅一生IsseyMiyake--改写服装历史的意志

初见三宅一生的服装秀，总让人觉得浑身散发出一股生生不息的脉动。三宅一生从和服得到灵感，援用"一块布"的概念，使身体挺立于大地之上，与大自然相连起来。他又从葳欧蕾（Vi·），学到斜裁的技巧，解构西服的均衡美，重新翻修身体的表面意义。

三宅一生初期创作的特色，称之为"大地美学"，他从大自然中汲取灵感，贝壳、海藻、石头等，都能让他有所触发；而日本的传统事物，如和纸、绵、竹、丝等，也供给他源源不绝的创作养分。在造型方面，日本文化中的忍术装、和服、丁字裤，甚至黑道的刺青，也都是他思索的元素。

三宅的创作原点，是对童年时原子弹爆炸的记忆。他成长于广岛，小学一年级时，亲眼目睹了原子弹爆出蕈状云，鲜烈的色彩一直滞留在他脑海之中。

自多摩美术大学毕业后，三宅一生于1965年前往巴黎进修，先后在姬·龙雪与纪梵希旗下当助手。1968年5月，巴黎大学生高举反体制的大旗，发动罢课，工人团体也跟进罢工，整个巴黎街头处处都引爆着激昂的活力。于是三宅放弃工作，走上街头，成为群众的一员。后来他回忆道，经过学运的洗礼，使他重新思考传统文化与西服的关系，那种优雅的高级服装，也就被他抛诸脑后了。

旅居巴黎期间，三宅一生经常前往伦敦观察街头文化，披头士合唱团的魅力，嬉皮士、暴走族的青年文化，都给予他不少灵感。在巴黎五月学运之后，他转往纽约的宾恩旗下担任助手。这段海外经验，使三宅不仅学习到高级订制服的制作技巧，也学习到经营与管理的方法。

1970年，他返回日本，成立三宅一生设计工作室；翌年，他在纽约举办服装秀，1973年进军巴黎，一时之间好评如潮。三宅一生能够一鸣惊人，要归因于日本设计师所建立的"巴黎模式"。当时三宅以"服"的概念，来突显其衣裳哲学。他指出，日本有三种服装，一是和服，一是洋服，而最后一种是"服"，而"服"意味着幸福。他的作品既非西洋、又非东洋，超越了国家的界限，他经由解构的精神，推出新式的服饰，来体现身体的动感力，却又兼具舒适实用的特点。出于对棉布的喜爱，他投入不少的心血来开发新棉布--这正是三宅一生不同于其他设计师的地方。

1989年，三宅推出皱摺系列，主题是"Pleats，Please"。此系列的作品，突显了科技美学。这种布经过凹凸不平的纸板，并予以加热处理而制成，穿在身上，其轻盈无形的体触，带给身体一种浮力感。在三宅的第二期作品中，科技除了能烘托出美感，更提供了方便与舒适，而且皱摺系列的衣服，可谓收放自如，相当适合旅行时携带外出。

三宅一生出身于日本文化，在西洋传统下学习，又吸收了诸多第三世界（如印度、非洲）文化之养分，独树一格，建立起自身的美学。在他的操作下，衣裳让身体发挥出自主性，而身体则俨然成为精神的表现体，服饰、身体和精神共谱出沉默但又鲜明的节奏，改变了服装文化的进程。

三宅的作品，不仅获得国际好评，同时更被美术馆视为艺术品。他曾前往美国、法国、英国等地的美术馆举办展览，他也受邀参加过威尼斯的双年展，荷兰美术馆亦收藏了一些他的作品。对于一位服装设计师而言，这些经历，无疑是至高的荣耀。

阿玛尼Gi·rgi·Armani--当绅士遇见淑女

近几年来，新世代的政商名流，都喜欢现成的高档名牌西装，特别是意大利服装设计师阿玛尼的作品。

阿玛尼学非所用，他年轻时就读于米兰大学医学院，在学期间，第二次世界大战爆发，于是入伍服役两年。但退役后，他并没有走回医学之路。阿玛尼踏入社会的第一份工作是在米兰的里纳森特百货公司担任橱窗设计，后来又被转调至采购部门。几年下来，他接触到流行服饰工业的中下游，尤其能够掌握布料的个中三昧。离职后，阿玛尼便到赛鲁帝（Cerruti）旗下担任服装设计师。阿玛尼之所以抓得住消费者的品位，得益于他对时代气氛的灵敏嗅觉。在意大利战后经济持续成长的大环境下，设计师的个人品牌大行其道，于是阿玛尼与友人在1975年合组了服装公司。

以往，男性消费者偏好英国绅士服，英式西服剪裁合身，但身体被紧裹在灰暗的羊毛质料里密不透风，这是西方官僚体制所孕育出来的服装哲学。自20世纪60年代以来，人们逐渐认同解放的精神。阿玛尼紧扣了这样的时代动向，赋予西服宽敞的肩部，并使用柔软的布料制作，让工商社会的男性，在紧张忙碌的生活之中，身体也能轻松自如，这种理念深获上班族的喜爱。

70年代后，西方的女权运动一浪高过一浪，女性进出职场的比率日渐提高，阿玛尼观察到这一趋势，不失时机推出女装系列。阿玛尼女装一上市，立即得到美国女性上班族的共鸣，独立主动而不失自然，这是阿玛尼为女性建构的新意象。在布料的选用上，他使用法国里昂的丝缎与日本的合成纤维，创造出新质感，再搭配上意大利专业裁缝师的巧手，阿玛尼女装所显露的优美线条，体现了女性毫不做作的性感。

虽然80年代以后，全球经济的泡沫化走向日渐清晰，然而阿玛尼却依然稳坐如山，并推出副牌"Emp·ri·Armani"与牛仔裤。副牌的定位是在于突显轻松自在的品位，令人联想到周末和海边休闲风景的度假气氛。至于牛仔裤，阿玛尼仍保持纤细的格调：经过特殊处理的布料，轻柔的触感，有别于粗犷的李维（Levi's）牛仔裤；而独树一格的剪裁，使得直筒裤、AB裤、高腰裤等款式风行全世界。

阿玛尼的旋风，征服了全球的流行服饰界。1982年美国《时代周刊》以他为封面人物制作专辑，强调阿玛尼的创意可与法国设计师迪奥并驾齐驱。此外，他还荣获美国流行服饰界的大奖"尼曼-玛卡斯奖"与意大利政府颁赠的"金眼奖"。

阿玛尼在服饰界所向披靡，接着，他更自信满满地进军电影市场，并获得许多大牌明星的支持。美国影星李察·基尔主演的《美国舞男》，便由阿玛尼担纲服装设计。1987年，名导演布莱恩·狄·帕玛执导重现20世纪30年代芝加哥黑帮风云的《铁面无私》，片中主角肖恩·康纳利、凯文·科斯纳、安迪·加西亚等人的服装，均出自阿玛尼的创意。

在各种颁奖典礼的场合上，不少受奖人和与会贵宾，都会身着阿玛尼晚礼服亮相，如莎朗·斯通、爱玛·汤普逊、茱蒂·福斯特等女星，以及老牌影星索菲亚·罗兰与克劳黛·卡汀娜等，也都是他的拥戴者。

凡赛斯GianniVersace--只为情人的感官

想了解凡赛斯的创作动机，可以从"Versace"的商标--蛇发女妖美杜莎来诠释。在希腊神话中，美杜莎是一个令人不寒而栗的怪物，只要亲眼看见她，就会变成石头。后来希腊英雄波休斯穿上飞鞋，通过铜质盾牌的反射，砍断她的头，霎时，一匹带有双翼的马从她脖子窜飞而出。此后，西方作家便将这匹飞马视为"想像力"的象征。

凡赛斯挑选"蛇发女妖美杜莎"为标志，意指他在创作时将想像力发挥到了极致。在他看来，虽然蛇发女妖面容狰狞，但"丑陋"仍可以孕育出美感。在创作的实践中，凡赛斯吸收了文艺复兴、巴洛克、洛可可等时期的色彩，并添加上了现代女性特有的性感，从而展现出他独特的华丽而妖艳的美学风格。

凡赛斯的母亲是裁缝师，他从小耳濡目染，立志长大后要当服装设计师。他在家里看到各式各样的女装，十分留意女体的曲线。上学时，他经常描绘一些著名人物的素描像，尤其是欧洲性感女星索菲亚·罗兰和吉娜·洛洛布莉吉塔。当时，老师还误以为他心理出了问题，将此事告诉他母亲，但母亲向这位老师说："我儿子心理没问题，而是对于时尚有浓厚的兴趣。"

凡赛斯出生在意大利南部的卡拉布利亚，此地曾是希腊的殖民地，又受阿拉伯文化的影响，处处可见古老的建筑物和美术品，因此在他身上烙印下各种不同的文化的痕迹，而他的作品更将艺术、时尚、文化、时代等不同向度密契为一，并经常援用大众文化的元素来表现创意。凡赛斯的服装秀一登场，总会看到一些超级名模露脸，如娜欧咪·坎贝儿、凯特·摩斯和克劳蒂亚·雪佛。他设计的服饰总是亮丽鲜艳、充满感官魅力。美国《时尚》杂志总编辑安娜·威塔指出，凡赛斯的这种风格是情人服饰的代表。

每一季的服装发表会，人们都能感受到凡赛斯不断追求再突破的创意能量。他平时爱好阅读和搜集艺术品，只为了激发他的创作灵感。令人惋惜的是，1997年7月15日凌晨，凡赛斯遭枪击而身亡。他辞世后，由他的妹妹多娜德拉接掌设计总监，继续让美杜莎在人世间幻变魔法。